Сделать систему электропроводки собственными силами будет непросто, если не знать, какие материалы для этого использовать и как посчитать их количество. При работе с электричеством следует быть предельно осторожным — всегда есть риск ошибиться, купить больше или меньше проводов и фурнитуры, чем нужно, выбрать провода с неподходящим сечением или не так их расположить. В этой статье мы расскажем, как сделать расчет электропроводки в квартире и в частном доме.

Перед тем как начинать расчет длины электропроводки и бегать по дому с рулеткой, неплохо бы разобраться, какие провода можно прокладывать в жилом доме, какие из них подходят для открытой и закрытой проводки и смогут ли они вообще выдержать мощность всех электроприборов? Иными словами, прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию.

Кабель или провод?

Большинство людей не видят отличий между кабелем и проводом и употребляют эти слова как синонимы. Да, эти изделия похожи, но предназначение, функции и технические характеристики у них совершенно разные.

Так, первое отличие становится заметно еще в магазине – провод стоит дешевле кабеля. Однако определяющий отличительный фактор – спецификация изделий. Проводом называют проводник электричества с очень тонкой изоляцией или вовсе без нее. Он может состоять из одной или нескольких жил.

Важный момент: Провода подходят только для монтажа скрытой электропроводки, а кабель можно прокладывать в открытую.

Кабель – это целая система проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Все эти жилы собраны воедино и окружены общей, более плотной изоляцией. Иными словами, кабель – это много изолированных проводов. Неудивительно, что его стоимость в разы выше.

Количество проводов

Определить необходимое количество проводов поможет схема электропроводки, но если дом строится «с нуля» и ничего подобного в нем нет, придется поработать рулеткой. При измерениях учитывайте все углы и ниши, а еще лучше – делайте разметку простым карандашом в местах будущей прокладки проводов и кабелей.

Еще один важный момент – учет всех электроприборов, которые будут использоваться в доме, плюс небольшой запас на случай, если вы захотите купить второй телевизор, компьютер, тостер или кофемашину. В итоге у вас получится некое число. Умножьте его на 15%, чтобы иметь стандартный запас материала «на всякий случай» или для последующего ремонта.

Если вы планируете сделать электропроводку в деревянном доме на 2-3 этажа, то ползать по нему с рулеткой будет очень утомительно. В случае с большими площадями можно пойти другим путем – умножьте общую площадь всех комнат, включая нежилые, на 2. Например, если площадь составляет 90 м², то для проводки понадобится 180 м проводов и запас в 27 м. Кажется, что это очень много, но это только кажется. Однако этот способ дает лишь приблизительную цифру, поэтому есть вероятность, что материала может не хватить.

Также имеется еще одна проблема – для прокладки электропроводки в частном доме может понадобиться не один вид провода. Как быть в этом случае? Можно рискнуть и разделить общее количество требуемого материала на 2 – часть пойдет на электроснабжение, часть – на освещение. Но не стоит забывать про электрические плиты, стиральные машины, климатическую технику – для таких приборов нужны трехжильные кабеля, что также надо учитывать.

Какие нужны провода?

Как только вы «нырнули» в расчет электропроводки с головой, становится понятно, что измерить длину стен и пойти купить какой-нибудь провод недостаточно. Оказывается, видов проводов и кабелей очень много, и надо бы уметь их различать и правильно подбирать. Итак, мы плавно подошли к теме о разновидностях электропроводящих изделий.

Как вы уже знаете, они могут включать как одну жилу, так две, три и больше. Жилы, в свою очередь, могут быть одно- и многопроволочными. Оболочка предназначена не только для изоляции – различная маркировка и цвета позволяют с легкостью различать модели.

Зачастую для бытовой электрической проводки используют кабель ВВГнг, но также для этой цели подойдет ПУНП или NYM. Последний лучше выбирать для безопасного подключения к щитку на площадке в многоквартирном доме. Он же подходит для организации отдельного соединения мощных приборов. Им можно вообще полностью сделать силовую разводку, но из-за высокой стоимости (дороже, чем перечисленные выше изделия) его используют в редких случаях.

Полезно знать: Если вы видите в маркировке буквы «нг», значит изоляция сделана из огнеупорного пластика, что в случае возгорания проводки позволяет локализовать очаг пожара.

Рассмотрим основные разновидности изделий, которые годятся для прокладки электропроводки в частном доме и квартире:

Раньше везде укладывали алюминиевые провода с маркировкой АПВ, АПРТО и АППВ, но сейчас имеются более надежные, функциональные и безопасные изделия.

При расчете электропроводки в доме следует придерживаться требований ПУЭ по окрашиванию изоляции. Так, нулевой проводник всегда голубой, а защитный нулевой – зелено-желтый. Расцветка фазы всегда должна отличаться от расцветки нулевого проводника. Вариантов есть много – красный, бурый, белый, черный и т.д.

Одна фаза или три?

Владельцы многих частных домов советской постройки очень часто сталкиваются с такой проблемой – сеть не выдерживает напряжения. Включаешь электрический чайник, стиральную машинку и компьютер – вырубает свет. Дело в том, что раньше у людей не было такого количества бытовых электроприборов, да что там и говорить – телевизор был далеко не у всех! Потому и хватало однофазного вводного кабеля, что называется, «с головой». Сегодня же ситуация обстоит иначе, и только на кухне можно насчитать как минимум 5 приборов, без которых мы не представляем комфортной жизни.

Если вы думаете, что имея трехфазную сеть, вы сможете включать большее количество приборов, это правда, но с небольшой корректировкой. Однофазные сети также могут быть рассчитаны на 10 или даже 15 кВт, поэтому при расчете электропроводки по мощности выгоды вы можете и не получить. Чем трехфазные сети по-настоящему отличаются, так это вводным кабелем с небольшим сечением. Поскольку ток расходится по 3 фазам вместо одной, то провод испытывает меньшую нагрузку, поэтому и номинал выключателя ввода будет меньше. Вместе с тем распределительный щиток для трехфазной сети будет больших размеров, поскольку сам счетчик больше однофазного и для автоматического выключателя потребуется 3-4 модуля.

Плюсы трехфазного ввода:

1. Распределение нагрузки между фазами позволяет избежать эффекта «перекоса» фаз.
2. Малое сечение кабеля.
3. Возможность подключения приборов большой мощности.
4. Возможность увеличения максимальной дозволенной мощности электропотребления (если позволит энергосбытовая компания).

Из недостатков можно выделить тот факт, что для проведения трехфазного ввода или замены им однофазного придется добиваться разрешения от энергокомпании. Чаще всего даже при лояльном отношении с ее стороны модернизировать сеть нет возможности. Кроме того, высокое напряжение увеличивает риск поражения током, поэтому при монтаже проводки в частный дом, особенно если он деревянный, лучше сразу перед вводом поставить трехполюсный автомат и ограничители перенапряжения в щитке.

Если подытожить все вышеизложенные факты, становится понятно, что трехфазный ввод подходит для больших частных домов площадью от 100 м² и в тех случаях, если вы планируете подключать мощные электроприемники. Для небольшого дачного домика или квартиры вполне достаточно одной фазы.

Делаем расчет

Любая электропроводка бытового уровня в квартире или в частном доме берет начало с вводного кабеля, на который ложится вся нагрузка от приборов и освещения. Чтобы выбрать этот кабель, нужно рассчитать сечение в соответствии со всем оборудованием в доме, так что для начала придется составить их полный список. Сюда входят холодильники, телевизоры, компьютеры, микроволновки, настольные лампы, климатическая техника – в общем, все то, для чего требуется розетка.

У каждого бытового прибора есть своя мощность, и вам нужно узнать суммарное значение мощностей, после чего умножить это число на 0,75 (коэффициент). Мощность можно посмотреть на самом устройстве (обычно на дне или тыльной стороне корпуса есть наклейка с нужной технической информацией). Таблица ниже включает самые распространенные бытовые приборы и их потребляемую мощность:

Найдя нужное значение, подобрать сечение кабеля не составит труда. Для этого есть еще одна таблица, на которой указана зависимости сечения кабеля, мощности и напряжения. В ней отображены данные для меднопроводных кабелей, поскольку алюминиевые сегодня никто не использует.

К слову, почему отказались от применения алюминиевых кабелей и проводов для электропроводок, ведь работали же подобные системы раньше, и все было нормально? Если разобраться, то алюминий, как материал, отлично подходит для изготовления проводов – он легкий, отлично проводит ток, не подвержен коррозии, а при монтаже ЛЭП и вовсе незаменим. Однако есть одно большое «НО», которое поставило крест на применении алюминиевых проводов – высокое удельное электросопротивление (выше чем у меди в 2 раза). Говоря проще, для обеспечения одной и той же проводимости нужен алюминиевый проводник в разы мощнее, а значит и тяжелее, чем при работе с медью.

Еще один минус в том, что в результате окисления при контакте с воздухом на поверхности алюминиевого изделия образуется характерная пленка, которая ухудшает его качества как проводника. В точке электрического контакта с таким окислом может получиться повышенное переходное сопротивление, контакт нагреется и еще больше усилит электрическое сопротивление, и проводка в результате сгорит.

Но вернемся к расчету сечения электропроводки. Когда вы разобрались с вводным кабелем, можно переходить к расчету сечения кабелей и проводов для розеток и осветительных приборов. Исходя из данных в таблице, становится видно, что для освещения надо использовать провода 0,5 мм², а для розеток – 1,5 мм². Но зачастую устанавливают провода помощнее: для освещения не меньше 1,5 мм², а для розеток – от 2,5 мм², если, конечно, мощность приборов соответствует техническим характеристикам провода.

Например, как можно увидеть в таблице, если напряжение в сети составляет 220 В, то провод с сечением в 2,5 мм² выдержит напряжение до 27 А или 5,9 кВт. В такой ситуации, чтобы защитить потребители электричества и провода, рекомендуется установить специальный автомат с максимальным током срабатывания не больше 25 А.

Помимо расчета нагрузки электропроводки необходимо учесть и длину магистрали питания конечного потребителя. Опять же воспользуемся таблицей и определим сечение для других типов нагрузки. В процессе проектирования и монтажа проводки не забывайте о селективности автоматов.

Где бы вы ни делали расчет нагрузки электропроводки – в частном доме или квартире, помните, что подобная работа не терпит халатности, а ошибки могут обернуться большими неприятностями. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше доверить это профессиональным электрикам.

Тут все по максимуму.

1. Количество точек энергопотребления (розетки, выключатели и светильники):

На кухне - спаренные розетки во всех четырех углах плюс 2 колодки на 4-5 розеток в рабочей зоне для печек, соковыжималок, комбайнов, электрочайников и др. В ванной - 2 розетки (или 1 спаренная) под стиральную машину, фен, электробритву и др. В комнатах - спаренные розетки во всех четырех углах еще 2-3 розетки для фумигаторов, ночников, подзарядки различных гаджетов. Выключатели ставятся из расчета 1 выключатель на помещение, но если у вас квартира в двух уровнях, следовательно, с лестницей, или в помещении 2 двери и возле каждой вы хотите поставить выключатель, тогда вам понадобятся специальные выключатели и дополнительная электропроводка. Количество светильников на потолке и на стенах зависит от вашей фантазии, но как минимум по 1 на комнату (меньше не имеет смысла).

2. Длина :

Посчитайте по плану общую длину проводов и умножьте полученный результат на 1.2. 1.2 - это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный расход провода при электромонтажных работах и возможные ошибки при расчетах. Есть более простой, но менее точный способ: площадь квартиры умножьте на 3. Например для стандартной 2комнатной квартиры площадью 50 м 2 необходимо 150 метров проводов.

3. Тип провода :

Лучше использовать медный двухжильный провод с многопроволочными витыми жилами. Если при прокладке проводов вы будете использовать пластиковый гофрорукав, то достаточно купить провода с обычной изоляцией. Во всех остальных случаях лучше использовать провода с двойной изоляцией, или, говоря по-научному, электрокабели. Однако, если у вас в загашнике имеется алюминиевый двух или трехжильный провод с литыми жилами еще советского производства - можете его использовать, лишь бы крысы изоляцию не проели и сечения для ваших нужд хватило.

4. Сечение:

Тут все зависит от того, какая у вас будет максимальная нагрузка. В стандартном варианте основные потребители энергии - стиральная машина-автомат (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер) и электрочайник (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер), остальные стандартные электроприборы (кухонные комбайны, пылесосы, компьютеры, телевизоры, освещение) могут добавить до 3 киловатт, но если использовать теорию вероятности, то получится 1 киловатт. В сумме - 5.4 киловатта или 24 Ампера. Это значит, что для основной разводки вам подходит стандартный кабель с сечением жилы 2.5 мм. Для освещения (провода от комнатной распределительной коробки до светильника, между светильниками и от коробки до выключателя) достаточно кабеля сечением 0.5 - 0.75 мм 2 . Электроплиты с духовками потребляют до 10 киловатт. Кондиционеры добавят по 0.1 киловатт на каждый м 2 . Теплые полы - по 0.2 киловатта на каждый м 2 . Так что считайте, а определить необходимое вам сечение можно по таблице:

Сечения одной жилы двухжильного провода в зависимости от материала и способа прокладки

Примечание 1. Приведены данные для температуры окружающей среды 30°С. Для более высоких температур следует принимать большее сечение.

Примечание 2 . При прокладке нескольких проводов жгутом (сплетенные провода) нужно также увеличивать сечение провода: для 2-9 проводов в жгуте на 80%, для 10-20 проводов на 160%.

Не забывайте, что рассчитанное вами сечение необходимо только для главного кабеля, идущего от распределительного щита к счетчику и главной распределительной коробке. Сечение проводов, проложенных от комнатных распределительных коробок к главной распределительной коробке зависит от нагрузки в каждой комнате.

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в распределительную коробку

Тут основные рекомендации те же. Но перед тем как добавлять (переносить) розетки, рассчитайте нагрузку. Советская электропроводка выполнялась из алюминиевых двух и трехжильных проводов с литыми жилами. Такая проводка выдерживает кратковременную нагрузку до 25 ампер. Если ваша нагрузка будет больше, лучше сразу поменяйте проводку.

Да, еще. Распределительная коробка - это такая черная блямба на стене у потолка, которая постоянно мешает клеить обои вашей жене. Но если ваша жена не любит клеить обои (что по моему мнению маловероятно) или у вас стены гладкие и найти коробку вы не можете, то ищите .

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в электромонтажную коробку (старый подрозетник)

Если вы все-таки не хотите искать распределительную коробку, или вы нашли коробку, но не можете разобраться в переплетении проводов, можете подключиться к существующей электромонтажной коробке, таким образом сделав из нее дополнительную распределительную коробку. Я обычно так и делаю. Неохота искать коробку, по-новой штробить стены, если нужно опустить выключатель на 70 см, или добавить розетку.

В этом случае расход провода, времени и количество отбитых пальцев - минимальны.

Если вы спрашиваете о расходе проводов для замены старых, значит у вас нет проекта на электромонтажные работы, потому, что в проекте указан расход по проводам всех необходимых для ремонта сечений.

Пойдем самым простым путем.

Прежде всего необходимо определиться с расстановкой мебели и размещением электроприборов (потребителей). Привязка к мебели необходима, так как к примеру для настольных ламп или торшеров необходимы розетки возле диванов, кроватей или столов.

Необходимо учесть, чтобы к рабочему столу было подведено силовое питание, витая пара для интернета или при принятии решения установить в квартире вай-фай, подвести к роутеру (маршрутизатору) слаботочку и силовую розетку.

Короче, расположение всех потребителей, точнее розеток для них рисуем мелом на стенах каждой из комнат. Сразу нужно придерживаться определенных размеров: розетки располагаются на высоте около 30 см или над рабочим столом (для удобства), выключатели - на высоте 90см от пола.

Особое внимание нужно уделить кухне. Если вы планируете менять старую кухню на новую, то чертеж кухни с четкими размерами розеток и выпусков проводов для потребителей обязателен.

После нанесения на стены мест расположения розеток, выключателей, выпусков для люстр, бра, звонка, вытяжного вентилятора... приступаем к нанесению на стены мест расположения штроб для проводов. Штробы нужно прокладывать только вертикально или горизонтально . Здесь просто сориентироваться: от розетки, выпуска или выключателя рисуем линию вертикально, а на расстоянии 20-25см от потолка "располагаем" распределительную коробочку. От светильников "тянем" штробу тоже к распред.коробке. Коробочки соединяются между собой горизонтальной штробой.

К мощным потребителям, таким как бойлер, кондиционер, электроплита, стиралка, посудомойка... "прокладываем" кабель транзитом (без захода в распред.коробочку).

Теперь остается вооружиться рулеткой и замерить длину нарисованных линий, при этом нужно "набросить" на каждой точке 15-29см провода.

При замерах нужно учесть, что для освещения понадобится медный провод сечением 1.5мм, для розеточной группы, кондиционера, бойлера... - 2.5мм. Сечение провода рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности приборов. Я думаю принцип подсчета вам понятен.

Если такой вариант вас не устраивает, могу предложить воспользоваться специальной бесплатной программой Электрик 6.6.

Она позволит вам сделать расчеты не выходя из-за стола. Программа интуитивно понятна и освоить ее не составит большого труда. С ее помощью можно легко посчитать длину проводов разных сечений, для определенной нагрузки. Вам нужно на картинке в трехмерном измерении задать размеры комнаты и указать где будут располагаться розетки, выключатели, люстры... Система все подсчеты сделает за вас.